Nicht nur den Kultur- und Geschichtsinteressierten ist sie ein Begriff: die 3-Burgen-Rundwanderung in Eppan, welche an insgesamt drei kulturhistorisch bedeutsamen Wehranlagen vorbeiführt; genauer gesagt an den Ruinen Boymont und Hocheppan sowie am gut erhaltenen Schloss Korb. Unsere Autorin Tanja begab sich für ihren jüngsten Wanderbericht bei Sonnenschein und angenehmen Frühlingstemperaturen auf historische Pfade durch den Südtiroler Süden.

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Nachdem am Berg noch zu viel Schnee liegt für echte Bergtouren habe ich mich für eine Rundwanderung im Überetsch entschieden. Die bekannte 3-Burgen-Wanderung im Weindorf Eppan hab ich mir ausgesucht. Das Auto parkt man in Missian (Parkplatz nach Ortseingang ist ausgeschildert) und kann schon von dort aus alle drei Burgen sehen…

Über Obstplantagen geht es zum Fuß der Burg Hocheppan im Südtiroler Süden.

In steilen Serpentinen geht’s durch Mischwald bergan. Nach ca. 1 Stunde erreichen wir die Ruine, welche sehr schön gepflegt mit Buchsbaumhecken und Golf-Rasen eine gemütliche Gaststätte beherbergt.

Die Einkehr lohnt sich und wir stärken uns hier in den ruhigen, schattigen Innenhöfen der Burg. Der Ausblick auf Bozen und das Tal ist gigantisch. In der Ferne winkt der noch winterliche Schlern und der sagenumwobene Rosengarten. Übrigens: Die Burgkapelle ist für ihre wertvollen Fresken aus der romanischen Zeit berühmt. Sie zeigen die törichten Jungfrauen und den ersten Beleg für Tiroler Knödel: die Knödelesserin.

Ein Tipp: Auf Hocheppan kann man sich die Ausrüstung zum Bogenschießen ausleihen. Hinter der Burg ist ein Parkour aufgebaut, wo man sein Können testen, oder sich mit Freunden messen kann.

Weiter geht’s hinunter ins Hocheppaner Tal und auf der anderen Seite über eine 60 m lange gesicherte Holztreppe steil bergauf.

Gut gesichert, aber mit Kindern Vorsicht geboten, an steilen Felswänden entlang, immer im schattenspendenden Mischwald geht’s in ca. einer halben Stunde zur Ruine Boymont.

Auch hier ist eine Gaststätte zu finden. In urigen Tonbechern bekommt man seine Getränke serviert. Der Aufstieg auf den Turm wird mit einem grandiosen Rundumblick belohnt.

Von hier geht’s wieder hinab ins Tal zum Schloss Korb.

Dieses ist noch sehr gut erhalten und als Hotel und Restaurant bekannt. Es kann leider nicht besichtigt werden. Von hier geht’s über die Weinreben und Apfelbäume in ca. 15 Minuten zurück zum Ausgangspunk nach Missian.

Kurzbeschreibung:

Anfahrt: Bozen – Missian

Start: Parkplatz am Ortseingang von Missian

Aufstieg: Missian – Hocheppan – Boymont

Abstieg: Boymont – Schloss Korb – Missian

Konditionelle Anforderungen: leicht

Technische Anforderungen: keine (im Bereich der Treppen Schwindelfreiheit)

Autorin: Tanja

Keine Frage: Einheimische wie Gäste zieht es gleichermaßen auf die Taistner Alm, oberhalb der Pustertaler Ortschaft Taisten. Und zwar zum genussreichen Schlemmen in luftiger Höhe. So auch unsere Autorin Marion. Doch bevor sie es sich am Stubentisch gut gehen ließ, hieß es für die leidenschaftliche Wanderin: Schneeschuhe an und rauf auf den benachbarten Lutterkopf.

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Urlaub ist angesagt, aber da heute Freitag ist, muss ich mich, um nicht zuhause zu versauern, alleine auf den Weg machen, und das tue ich auch! Ich entscheide mich für die Runde Lutterkopf zur Taistner Alm im Pustertal, da ich diesen Weg gut kenne und mir das Christkind einen Gutschein für ein Essen in der Taistner Alm gebracht hat, und so etwas muss man ja ausnutzen!

Der Start beim Parkplatz ist etwas heftig: es hat “a…rschkalte” minus 17 Grad, und deshalb starte ich mit den Schneeschuhen in der Hand schwungvoll nach links den breiten Forstweg 31 entlang, um zuerst einmal warm zu werden.

Nach ca. 200 Metern biegt rechter Hand ein vorgetretener schmaler Pfad ab. Hier scheint die Sonne und ich ziehe mir die Schneeschuhe an und mache mich auf den Weg.

Immer weiter geht es durch den Wald bergauf Richtung Gipfel. Das Spannende bei dieser Tour ist, dass man sich keinen Gipfel erwartet, da man immer inmitten des Waldes ist und das Ziel nicht sichtbar ist. Nach ca. 1 ½ Stunden Gehzeit ist die Waldgrenze plötzlich erreicht und man hat eine wunderschöne Rundsicht und vor sich das Gipfelkreuz vom Lutterkopf.

Angekommen am Gipfel mache ich eine kurze Pause mit kleiner Stärkung. Anschließend mache ich mich wieder weiter auf den Weg. Es kommt noch ein kurzer Anstieg auf mich zu und dann geht es immer weiter entlang am Kamm. Hier liegt dick Schnee, doch das Wetter ist so schön, mittlerweile auch warm und die Vögel zwitschern, dass es fast so scheint, als würde der Frühling gleich hinter einem Baum hervorspringen.

Der Weg zieht sich eine Weile hin bis ich die Abzweigung erreiche, von der aus man entweder weiter auf den Durrakopf oder hinunter durch den Wald zur Taistner Alm gehen kann.

Der Hunger siegt über meinen Abenteuerdrang und so mache ich mich auf den Weg Richtung Hütte. Dieses Stück ist meiner Meinung nach etwas steil und ich gehe vorsichtig, um nicht auf dem Hintern zu landen. Nach der Rutschpartie öffnet sich das Tal und vor mir liegt die Taistner Alm. Nach insgesamt 2 ½ Stunden Gehzeit lasse ich es mir mit ein paar leckeren Spinatknödeln mit Gorgonzolasauce richtig gut gehen.

Nachdem ich mein ausgiebiges Mahl genossen habe, beschließe ich mir die Schneeschuhe auf den Rücken zu Schnallen und mir eine Rodel zu leihen. Nach einer rasanten 10 Minuten langen Rodelfahrt habe ich so richtig zu kalt und mache mich leichten Herzens auf den Heimweg.

Kurzbeschreibung:

Anfahrt: Pustertal: Bruneck – Richtung Toblach, bei Kreisverkehr nach Welsberg, dann links abbiegen Richtung Taisten, in Taisten Dorf bei der Raiffeissenkasse links weiterfahren immer der Strasse entlang, dann rechts abbiegen Schild Mudlerhof, weiter bis zum Parkplatz

Start: Parkplatz

Zeit: 2 ½ h insgesamt, 1 ½ h Lutterkopf, 1 h bis zur Taistner Alm

Umrundung: Weg 31 durch den Wald bis zum Gipfel, am Kamm entlang weiter bis zur Abzweigung Weg 33 bis zur Taistner Alm

Rückweg: Auf der Rodelbahn entweder zu Fuß oder mit Rodel (Verleih Taistner Alm)

Höhenmeter: ca. 600

Konditionelle Anforderungen: leicht

Technische Anforderungen: Schneeschuhe

Autorin: Marion

Rund 23 Kilometer von Lana entfernt liegt Kuppelwies, im urig-schönen Südtiroler Ultental. Hier, am Ende des Zoggler Stausees, eröffnete sich unserer Autorin Veronika ein wahres Kleinod, weit abseits von Hektik und Stress. Ein Wanderbericht für echte Genießer. Und alle, die es werden wollen.

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Gegen neun Uhr starteten wir an einem sonnigen Morgen in der schönen Kurstadt Meran an der Passer und fuhren über Lana nach Ulten, im westlichen Südtirol. Eine dreiviertel Stunde später erreichten wir die ehemalige Einfahrt vom Skigebiet Schwemmalm neben dem Zoggler Stausee in Kuppelwies und bogen rechts ein. Die Straße führt durch den Wald und nach ca. 7 km erreicht man den ehemaligen Parkplatz des Skigebiets. Von dort aus fährt man noch 5 Minuten weiter, immer auf der Straße, bis man zum Schild „Bar- Jausenstation Steinrast“ gelangt. Dort parkten wir auf 1.728 m Meereshöhe.

Mit den Schneeschuhen gingen wir zuerst querfeldein durch einen spärlichen Wald, überquerten ein eisiges Bächlein und folgten dann rechterhand der Spur den Berg schräg hinauf, wobei wir immer tiefer in das vor uns liegende Tal kamen.

Die Bäume wuchsen immer spärlicher und in der Sonne wurde uns immer wärmer. Plötzlich konnte man links, auf der anderen Talseite, die graue Betonwand des Stausees erblicken, die aus dem Fels ragte. Neben den verschneiten Bergen und dem blauen Himmel wirkte die Anlage alles andere als natürlich und schön. Doch wir wollten uns die Laune nicht verderben lassen, und blickten kategorisch nicht mehr in jene Richtung.

Nach ca. 1 Stunde erreichten wir eine Anhöhe. Die Erhöhung liegt auf der Sonnenseite und die milden Temperaturen und die Sonne hatten schon einen Teil vom Schnee weggeschmolzen, sodass ein paar graubraune Grashalme aus dem Schnee ragten. Das matschige Weiß ließ die Beine müde und schwer werden.

Mit letzter Kraft überquerten wir die Anhöhe und kamen zu einer alten Hütte, die früher einmal die Kuppelwieser Alm (1.970 m) gewesen war. Heue steht sie leer, eine große, neue, moderne Almhütte wurde ca. 10 Minuten Gehzeit weiter eröffnet, direkt unter dem Staudamm. Im Winter hat diese jedoch geschlossen, weshalb wir bei der alten Alm blieben und dort unsere Mittagspause einlegten. Aus der Hütte holten wir einige morsche Bänke und setzten uns in die Sonne, genossen die Wärme und das Brot.

Schließlich brachen wir wieder auf, wobei wir dieses Mal den Weg zur neuen Kuppelwieseralm nahmen und in einem Bogen darunter über den Forstweg wieder ins Tal hinunterstiegen. Diese Talseite lag bereits im Schatten, wirklich warm wurde uns daher beim Abstieg nicht.

Eine dreiviertel Stunde später erreichten wir wieder den Parkplatz. Dort gönnten wir uns auf der Terrasse der Jausenstation einen heißen Apfelglühmix und genossen die letzten Sonnenstrahlen. Als die Sonne schließlich hinter den Bergen verschwand, brachen auch wir auf…

Kurzbeschreibung:

Anfahrt: Meran – Lana – Ulten – Kuppelwies

Start: 5 Autominuten weiter vom ehemaliger Parkplatz des Skigebiets Schwemmalm in Kuppelwies (1.728 m)

Aufstieg: Parkplatz – Kuppelwieser Alm, ca. 1h

Konditionelle Anforderungen: kaum

Technische Anforderungen: keine

Autorin: Veronika

Im November des vergangenen Jahres ging es mal wieder hoch hinauf für unseren Autor Helli und seinen Bergkameraden Tom: die stolze 3.514 Meter messende Fineilspitze – früher auch Finailspitze genannt – sollte es sein. Erstbestiegen wurde der Berg im Schnalskamm im fernen Jahre 1865 von Pfarrer Franz Senn und den Bergführern Cyprian Granbichler und Josef Gstrein. Kein leichtes Unterfangen also. Doch der Skitourenauftakt der beiden gelang nach Maß.

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Der Herbst gab heuer dem Sommer sehr spät die Ablöse und schon schweiften die Blicke wieder die Bergkämme hoch, um den Kontrast der goldgelbgefärbten Lärchenwälder mit dem majestätischen Weiß des Winters zu suchen, doch vergeblich. Der erste Schnee liegt oberhalb der Waldgrenze und das sehr spärlich. Und doch gab es Tom und mir keine Ruhe, und nach einigen Recherchen im Internet war das Ziel entschieden: die Fineilspitze. Früh aufstehen hieß es also, damit wir um 07:30 Uhr am Parkplatz in Kurzras im Schnalstal schließlich zu unserer ersten Skitour aufbrechen konnten.

Das Gletscherskigebiet im Schnalstal hatte bereits geöffnet und unzählige Skibegeisterte und Trainingsgruppen standen an der Seilbahn an, um auf über 3.000 Metern am Gletscher die ersten Schwünge setzen zu können. Wir waren unsicher, ob unser Vorhaben zu dieser Jahreszeit überhaupt schon möglich war, dies bestätigten uns auch die verdutzten Gesichter der Skifahrer, als Sie uns mit den Skiern am Rucksack angeschnallt losmarschieren sahen.

Das Abenteuer begann auf 2.000 Metern über dem Meeresspiegel und ging gleich steil die im unteren Teil schneefreie Talabfahrt hoch. Diese ließ uns gleich ins Schwitzen kommen, da neben Skiern auch die komplette Gletscherausrüstung mit musste.

Ich konnte dem Rhythmus von Tom bald nicht mehr folgen und war froh, als ab ca. 2.400 Meter gerade soviel Schnee lag, dass wir unsere Skier endlich vom Rucksack geben und mit diesen an den Füßen weitermarschieren konnten. Es fühlte sich gleich wieder gut an und so ging es monoton weiter die „Piste“ rauf. Die schöne Kulisse der Lärchenwälder und die Sonne, die an den gegenüberliegenden Bergen die Dunkelheit verdrängte, gaben uns etwas Abwechslung.

Endlich erreichten wir den ersten Skilift auf ca. 2.700 Meter und wussten, dass der Gletscher nicht mehr weit entfernt sein konnte. Der pulvrige Neuschnee am Pistenrand machte uns mehr und mehr zuversichtlich.

Jetzt konnten nur noch unüberwindbare Spalten am steilen Gletscher die Gipfelbesteigung verhindern, und der erste Blick auf den Gletscher ließ uns tatsächlich zweifeln. Keine Spur über die teils eingeschneiten Spalten waren Anlass, dass wir den Gurt anzogen und uns anseilten. Wir knüpften sicherheitshalber genügend Bremsknoten ins Seil und so zogen wir Richtung Gletscher – unsicher, ob unser Vorhaben überhaupt Sinn hat.

Je weiter wir am Gletscher hochkamen, desto deutlicher war unser weiterer Anstieg und wir konnten eine gute Spur ziehen. Nach der steilsten Stelle am Gletscher standen wir endlich in der wärmenden Sonne und das auch noch windfrei! Ab diesem Moment war der weitere Tourenverlauf der reinste Genuss!

Einsam gingen wir weiter, wir genossen den Moment. Hinter uns kam dann schließlich doch noch eine Gruppe skitourenbegeisterter Italiener angerannt, welche unsere frisch gelegte Aufstiegsspur nutzten und so rasch aufholten.

Die Italiener in Rennanzügen hatten es etwas eiliger und zogen an uns vorbei auf den Gipfel, fuhren aber gleich darauf wieder ab, sodass der menschenleere Zustand wieder hergestellt wurde. Wir schnallten die Skier ab und gingen die letzten zehn Minuten über den ausgesetzten Grat bis zum Gipfel der Fineilspitze auf über 3.500 Meter Höhe - kein Lüftchen und strahlender Sonnenschein.

Unsere Mühen wurden mehr als belohnt. Eine gewaltige Gletscherkulisse, und die Tatsache, dass wir einige Stunden vorher noch durch schneefreie Herbsttäler fuhren, ließen uns den Anblick unreal wirken. Wir genossen aber jeden Augenblick und da wir noch relativ früh dran waren, dösten wir am Gipfel über eine Stunde dahin…

Nach verdienter Rast stiegen wir zu unseren Skiern ab und starteten ins pure Vergnügen. Mit genügend Respekt vor dem Gletscher mit seinen Spalten, genossen wir die erste Pulverabfahrt! Herrlich!

Wir fuhren die Piste noch so weit es ging ab, auch wenn die spärliche Schneedecke auf der oberen Talabfahrt unseren Skiern ziemlich zusetzte. Die letzten 300 – 400 Höhenmeter trugen wir die Skier schlussendlich wieder runter und blickten müde aber doch stolz zurück auf unsere erste Skitour, mit Lust auf viel, viel mehr!

Kurzbeschreibung:

Anfahrt: Bozen – Meran – Naturns – Schnalstal (Talschluss in Kurzras)

Start: Parkplatz Talstation Skigebiet

Aufstieg: Parkplatz Skigebiet (2.000 m) – Talabfahrt Skigebiet Schnals Richtung Grawand – erster Skilift (ca. 2700 m)  und bei Beginn des Gletschers (ca. 2.900 m) links die Skipiste verlassen und über den logischsten Weg Richtung Spitze (3.514 m)

Abstieg: Abfahrt über den Gletscher, zurück zur Skipiste und über die Talabfahrt bis zum Parkplatz

Konditionelle Anforderungen:  anstrengend

Technische Anforderungen: Gletschererfahrung auf spaltenreichem Gletscher und schwindelfreiheit am exponierten Schlussgrat. Empfehlenswert im Frühjahr auch als lange Überschreitung vom Pfossental, über den Similaun, Hauslabjoch, Finailspitze.

Autor: Helli

Wahrlich, nicht bloß im Hochpustertal ist sie als kleines Naturparadies bekannt: die Plätzwiese. Sommer wie Winter ist das von stolzen Dolomitengipfeln umgebene Hochplateau im Osten Südtirols Anziehungspunkt naturverbundener Wanderer. Reichlich Anziehungskraft übt das vielbesuchte Kleinod ebenso auf unsere Autorin Marion aus. Und so startete sie wie jedes Jahr auch heuer wieder mit einer gemütlichen Tour auf die Plätzwiese in die aktuelle Winter-Wander-Saison.

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Alle Jahre wieder eröffnen wir die Schneeschuhsaison mit einer Wanderung auf die Plätzwiese. Das Pustertaler Pragsertal ist nämlich eine ziemlich schneesichere Gegend und diese Wanderung genau richtig, um wieder in Schwung zu kommen, nach der Pause im November. Und: Sie ist nicht zu anstrengend, nach der arbeitsintensiven Vorweihnachtszeit.

Wir starten kurz nach 10 Uhr morgens mit recht frischen 10 Grad minus vom Parkplatz Brückele aus über die präparierte Rodelbahn Weg 37. Nach ca. 20 Minuten gemütlichen Marsches erreichen wir die Abzweigung auf dem Weg 18 Richtung Plätzwiese.

Von dort aus geht es weiter durch den Wald dahin, der so ruhig und friedlich ist, dass es scheint, als wandere man durch einen Märchenwald mit eingeschneiten Bäumen, die wie kleine Gnome ausschauen, mitsamt dem Bach, der trotz Schnee und Eis vor sich hin plätschert und die Szenerie perfekt macht.

Nach etwa 50 Minuten erreichen wir nach Überqueren der Brücke das einzig anstrengendere Stück der Wanderung. Von hier aus macht man die meisten Höhenmeter, da der Weg vorher fast immer nur minimal ansteigt. Nach etwas schnaufen über dieses Stück, erreichen wir nach einer halben Stunde die Stolla Alm, die jedoch nur im Sommer geöffnet ist.

Weiter geht es wieder ein Stück auf der Rodelbahn bis zur nächsten Abzweigung linker Hand, von wo aus man schließlich das Plateau Plätzwiese erreicht mit seiner wundervollen Rundsicht.

Mit unserem Ziel vor Augen, der Plätzwiese Hütte auf 2.000 Metern, marschieren wir beschwingt die letzten Meter, in freudiger Erwartung einer köstlichen, uns redlich verdienten Mahlzeit. In der gemütlichen Stube essen wir leckeres, hausgemachtes Essen und können uns natürlich den Nachtisch, Kaffee und Kuchen, nicht verkneifen.
Rundum glücklich gehen wir schließlich wieder auf dem gleichen Weg im zügigen Tempo zurück zum Auto und lassen diesen angenehmen Tag anschließend auf der Couch ausklingen…

Übrigens: Hier noch ein tolles Video von der Plätzwiese in Prags. Einfach nur traumhaft!

Kurzbeschreibung:

Anfahrt: Pustertal: Bruneck -Richtung Toblach, an Welsberg vorbei, dann Abzweigung nach rechts Pragser Talstraße, Richtung Plätzwiese, weiter bis Parkplatz Brückele, Weg 37

Aufstieg: Auf der Rodelbahn entlang, dann Abzweigung rechter Hand nehmen, Weg 18 Richtung Stolla Alm, dann weiter zur Plätzwiese; insgesamt 500 Höhenmeter

Abstieg: Selben Weg zurück

Konditionelle Anforderungen: Leicht

Technische Anforderungen: Mit Schneeschuhen ist es angenehmer, manche Wanderer gehen auch nur mit Bergschuhen, je nach Schneeverhältnissen

Autorin: Marion

Wie heißt es in Schillers Wilhelm Tell: „Früh übt sich, wer ein Meister werden will“. Dass es auch anders geht, weiß Simon Gietl. Er hat die Liebe zum Klettern vergleichsweise spät entdeckt – mit 18. Nichtsdestotrotz gehört er heute zu den besten Klettersportlern der Welt. Ein Gespräch über Ängste und Gefahren. Und darüber, was ihn Tag für Tag antreibt.

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Simon, dein Motto lautet: “Fühl dich stark, aber nicht unsterblich“. Inwiefern hilft dir dieser Leitspruch, wenn du dich aufmachst, einen Granitturm wie jenen des Grundtvigskirken in Grönland zu besteigen?

“Fühl dich stark aber nicht unsterblich” ist meine persönliche Erfahrung, die ich vor vier Jahren bei einem Kletterunfall gemacht habe. Dieser Spruch hilft mir bei der Realität zu bleiben!

Auf diesen Unfall vor vier Jahren kommen wir später zurück. Bleiben wir vorerst noch im hohen Norden. Eure Tour durch die 1.325 Meter hohe Felswand in Grönland wurde auf den Namen „Eventyr“ getauft, was so viel bedeutet wie Märchen, Abenteuer. Würdest du sagen, dass dies dein bisher größtes Abenteuer als Kletterer war?

Rundum das Meer, Eisberge, der Fjord – eine fast unwirkliche Landschaft, wie sie nur in Märchen vorkommen kann, daher der Name. Durch die Anreise (drei Tage Schlauchboot fahren) und das Weitwegsein von der Zivilisation war die Expedition sehr speziell und gehört mit Sicherheit zu meinen größeren Abenteuern.

Wie bist du auf diesen Turm, eure Big Wall, im ostgrönländischen Renland aufmerksam geworden?

Der Schweizer Fotograf Thomas Ulrich war zwei Jahre zuvor in dieser Gegend und sah von weitem den Berg. Er machte uns darauf aufmerksam, dass dies ein schönes Projekt sein könnte. Es dauerte nicht lange und einige Monate später befanden wir uns bereits auf dem Flug dorthin.

Wie lange wart ihr in der Wand unterwegs?

Insgesamt brauchten wir fünf Tage bis zum höchsten Punkt.

Wie war’s am Gipfel? Wie hast du dich gefühlt? An was oder wen hast du in diesem Moment gedacht?

Nach 1.325 Meter steilem Fels war ein vier Quadratmeter großes Plateau der Gipfel. In solchen Momenten ist der Adrenalinschub so hoch, dass man nicht begreift, was überhaupt los ist. Ein Glücksgefühl schießt durch den Körper… ja, wir vier tanzten Hand in Hand wie kleine Kinder, alle waren nur noch happy.

Wer Fotos oder Videoaufnahmen eurer Tour gesehen hat, der kann sich in Ansätzen ein Bild davon machen, wie traumhaft die Expedition mit Roger Schäli und Daniel Kopp gewesen sein muss. Wolkenloser Himmel, gleißende Eisberge, das Meer… Man möchte fast meinen, ihr hättet mit überhaupt keinerlei Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt?

Ja, es war einfach perfekt!

In einem Ausschnitt deiner aktuellen Multivisionsshow zur Expedition ist allerdings eine Szene zu sehen, in welcher sich plötzlich ein Stein löst, die Wand herabstürzt und beim Aufprall das Seil eures Fotografen nur um Zentimeter verfehlt. Was geht einem in einem solchen Moment durch den Kopf?

In der Wand selber wird einem in solchen Momenten schon bewusst, was es bedeutet hätte, wenn der Stein das Seil getroffen hätte… so richtig realisiert, wie nah Glück und Unglück beieinander liegen, und darüber gesprochen wurde erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Teil eures Teams in Grönland war auch Expeditionsleiter und Fotograf Thomas Ulrich. Was viele Leser interessiert: Wie schafft es ein Fotograf samt Ausrüstung über eine solche Wand, auf einen solchen Gipfel?

Wir haben Fixseile installiert und mit Hilfe von Steigklemmen war es Thomas leicht möglich über eine solche Wand sich hochzujumaren (Nutzung einer Steigklemme, a.d.R.). Allerdings muss ich auch darauf hinwiesen, dass Thomas Klettererfahrung hat und körperlich fit ist – das sind zwei wichtige Komponenten bei einer Expedition am Berg. Was seine Ausrüstung anbelangt, da muss ich zugeben, kam es uns auf seine zehn Kilos nicht mehr darauf an, denn unser Material wog bereits weit mehr als 100 Kilo. Abwechselnd haben wir dann Klettermeter für Klettermeter alle benötigten Materialkilos hochgezogen. Worauf aber sehr wohl zu achten war, war die Tatsache, dass seine zehn Kilo einen Wert von mehr als 20.000 Euro hatten.

Neben der Grönland-Expedition hast du in der Vergangenheit auch immer wieder mit anderen Projekten von dir reden gemacht. Man denke an die Gipfelsiege mit Roger Schäli in Patagonien oder aber auch an die eine oder andere spektakuläre Dolomiten-Begehung mit deinem Bruder Manuel. Wie wichtig ist er für dich – als Mensch wie als Sportler?

Er zählt zu den wichtigsten Menschen in meinem Leben. Es verbindet uns weit mehr als so manch spektakuläre Dolomiten-Begehung. Als Sportler ist er ein nicht unterzukriegendes Kraftbündel, als Mensch steht er zu seinem Wort und als Bruder ist er ein großes Vorbild für mich!

Simon, der 24. April 2007 war für dich und deinen Bruder ein folgenschwerer Tag. Du warst mit Manuel im Hochpustertaler Toblach, genauer gesagt im Höhlensteintal in der Geierwand unterwegs, als er plötzlich im Vorstieg abstürzte und sich schwer am Becken verletzte. Wie hast du diesen April-Tag in Erinnerung und wie sehr prägte dich dieses Ereignis in weiterer Folge?

Ich habe diesen Tag noch sehr gut in Erinnerung, und damit bin ich nicht allein, denn auch heute noch sprechen Manuel und ich immer wieder über diesen Tag. Es war mein erster Kletterunfall bei dem ich live dabei war. Mit den Worten „Das ist nicht so schlimm“ haben wir uns beruhigt und somit unsere Konzentration auf das Abseilen gelenkt, obwohl jeder für sich wusste, dass Manuels Verletzung weit mehr war als nur halb so schlimm. Während Manuel mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde, wartete auf mich noch ein halbstündiger Fußmarsch bis zum Auto und der Anruf zuhause, welcher meine Eltern darüber aufklärte, was mit uns in den letzten 1 ½ Stunden passiert war.

Wenn man dich nun, Jahre später klettern sieht, scheint dieser Schreckenstag in weite Ferne gerückt. Dein Bruder ist wieder in den Bergen unterwegs und du gehörst zu den besten Kletterern der Welt, obwohl du im Vergleich zu anderen erst spät mit dem Sport begonnen hast – mit 18. Eine Frage, die du sicherlich schon oft beantwortet hast: Wie bist du eigentlich zum Klettern gekommen und vor allem: Wie erklärst du dir heute deine Entwicklung als Sportler samt all deinen Erfolgen?

Auf den Geschmack gekommen bin ich wie folgt: Eines Abends machte ich von Toblach nach Bruneck Autostop und der Anhalter, der mich mitnahm, kam gerade von einer Klettertour an den Drei Zinnen – für den Gesprächsstoff war somit gesorgt. Während der Autofahrt hat er mir erklärt, dass beim Klettern zwischen Sportklettern (gut abgesichert) und Alpinklettern (schlecht abgesichert) unterschieden wird. Seine Erzählungen haben mich neugierig gemacht und so hab ich mich mit meinem Bruder und einer handvoll Freunden am darauffolgenden Wochenende zum Klettern aufgemacht. Bei mir pendelte es sich dann so ein, dass ich am Wochenende immer Alpin unterwegs war und unter der Woche Sportkletterte, da die Zeit nicht ausreichte, was Längeres zu klettern.
Der Schwierigkeitsgrad war für mich von Anfang an Nebensache. Ich suchte nach Touren, bei welchen der Kopf gleich wichtig ist wie der Muskel, Touren, bei welchen viel selbst abzusichern ist und Touren, in welche andere nie wieder einsteigen würden, da sie brüchig und schlecht abgesichert sind. Erfüllte eine Tour eine der genannten oder mehrere dieser Voraussetzungen, so war schon das nächste Wochenende verplant. Ich war viel in solchen Touren unterwegs und ich glaube, die daraus resultierenden Erfahrungen helfen mir heute sehr viel weiter, v.a. dann, wenn ich in Neuland unterwegs bin und alles nicht so rosig ausschaut. Als Kletterer will ich mich weiterbilden und das bedeutet nach wie vor intensives und hartes Training und dankbares Annehmen einer jeden Erfahrung.

Wenn man andere Kletterer nach ihrer Motivation fragt, bekommt man vielfach zu hören: „Es ist wie eine Droge“. Was treibt dich an, all die körperlichen und mentalen Strapazen immer wieder aufs Neue auf dich zu nehmen?

Ich bin einfach glücklich, wenn ich in den Bergen unterwegs sein darf. Natürlich ist es nicht immer leicht, aber meine Liebe zu den Bergen ist momentan zu groß. Ja, es ist eine Sucht und es wird immer was Neues am Horizont auftauchen, wenn ein Ziel erreicht ist. Aber so ist das Leben, denke ich.

In einem deiner Vorträge hast du jüngst erklärt, es sei wichtig zu wissen, wann genug ist. Evolutionsgeschichtlich betrachtet hilft uns dabei auch die Angst als natürlicher Schutzmechanismus, als menscheigene „Alarmanlage“ sozusagen. Hast du Angst?

Dazu sage ich folgendes: Es ist jetzt 01:04 Uhr, vor drei Tagen hatte ich einen Kletterunfall! In einem Klettergarten stürzte ich sieben Meter auf den Boden, dazwischen schlug ich einmal auf. Ich hatte echt viel Glück. Ich kann nicht schlafen, da mich der Vorfall ziemlich beschäftigt… Ja, ich hab Angst (!) und das ist auch gut so!

Auch wenn du als erwachsener Mann letztlich für dich alleine verantwortlich bist: Wie gehst du mit der Angst anderer um, mit den Bedenken der Eltern, deiner Freundin oder Freunde?

Das ist ein sehr schwieriges Thema, denn ich bin ein Familienmensch. Ich bin glücklich meine Familie, Freundin und Freunde zu haben, es ist wundervoll zusammen mit ihnen Zeit zu verbringen. Da ich viel unterwegs bin, versuche ich die Zeit, die ich bei meinen Liebsten bin, so intensiv wie möglich zu leben. Wenn ich in einer Wand biwakiere und der Tag langsam zu Ende geht, hat man Zeit nachzudenken: In solchen Situationen denke ich nicht an meine Erfolge, im Gegenteil, da frag ich mich was wohl meine Familie, meine Freundin und meine Freunde so treiben und wie es ihnen geht. Solche Momente zeigen mir, wie wichtig, Familie, Freundin und Freunde sind… sie bedeuten mir nämlich alles.

Dennoch: Für den Laien wirkt es oft so, als würdet ihr auf euren Touren mit dem Tod spielen. Du stehst mitten in einer Wand, hinter dir nichts als hunderte von Metern im senkrechten, freien Fall und trotzdem bist du nie um einen Schmäh verlegen. Wie wichtig ist in solchen Situationen Gelassenheit und Humor?

In ernsten Situationen kann ein guter Spruch Wunder wirken

Um Ängste oder Gefahren, wie auch du sie in den Bergen erlebst, zu überwinden, belassen es einige nicht nur bei einer ordentlichen Portion Galgenhumor. Manche Sportler greifen zu Hilfsmitteln. Ein Thema, über welches kaum gesprochen wird, ist Doping im Berg- und Klettersport. Der Extrembergsteiger Stephan Keck sagte dazu vor einiger Zeit in einem Interview, er gehe soweit, wie ihn sein Körper bringt. Dann drehe er um. Wie stehst du dazu?

Ich teile Stephan Kecks Aussage, muss aber noch hinzufügen, dass mein Aufputschmittel in der Früh Kaffee ist, am liebsten zwei Tassen – für jedes Auge eine.

Simon, als Kletterer und Bergsteiger kommst du viel in der Welt herum – auch in Gegenden, in welchen es den Menschen an allerlei mangelt. Wie gehst du als Person und Sportler damit um?

Es ist nicht immer leicht, wenn man Menschen sieht, die auf der Straße wohnen bzw. kein Dach über dem Kopf haben. Es wird mir dabei bewusst, wie gut es mir doch geht. Wenn ich in die Augen der Kinder blicke, dann werde ich schwach und muss was verschenken, Süßigkeiten oder ein kleines Taschengeld. Nach jeder Expedition verschenke ich zum Großteil meine Ausrüstung, als kleines Dankeschön für die Gastfreundschaft.

Kommen wir abschließend zu den Fragen unserer Leser: Auch wenn ich’s mir durchaus vorstellen kann, aber: Hand aufs Herz, wie verrichtet man in einem Hängezelt seine Notdurft?

Ach, das geht ganz einfach, den Allerwertesten hinaus halten und los geht’s… So manches Mal wird auch das Spiel gespielt: wer trifft was.

Eure Lebensmittelvorräte sehen zum Teil alles andere als verlockend aus. Von was ernährt man sich auf einer solchen Expedition, wie jener in Grönland? Und: Wie sehr freut man sich in kulinarischer Hinsicht auf die Rückkehr in die Heimat?

Hauptsächlich gibt’s Essen aus der Tüte und das kocht sich ganz einfach: Tüte öffnen, heißes Wasser draufschütten, umrühren, etwas warten und fertig. Es gibt allerhand Sorten, zum Beispiel: Reis mit Pilzen, Tomatensauce mit Nudeln, Hühnchen mit Reis, Carbonara… und das alles ganze drei Wochen lang. Nach einem solchen Menüplan gibt’s am Ende einer Expedition nur etwas worauf ich mich am meisten freue: ein Stück von Muttis Apfelstrudel.

Abgesehen von Muttis Apfelstrudel, welcher dir mit Sicherheit gut tut: Wie erholst du dich von deinen Touren? Wie kommst du zur Ruhe?

Bei Bergtouren mit meiner Freundin.

Was sollte ein junger, angehender Kletterer beherzigen?

Die Anfangszeiten sind weitaus die gefährlichsten, weil man jung und unerfahren ist und sich nicht gerne etwas sagen lässt. Aber das Wichtigste ist nach wie vor: Immer gut fest halten und nie los lassen!

Welche großen Projekte hast du für die Zukunft geplant?

Gesund zu bleiben und noch viele Tage im Kreise lieber Menschen und in den Bergen zu verbringen.

Beschreibe doch bitte in fünf Stichworten den Menschen Simon Gietl.

Meine Freundin beschreibt mich folgendermaßen: Ehrlich, zielstrebig, unkompliziert, naturnah, einfach ein Mensch zum Verlieben…

Simon, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für die Zukunft.

Interview: Stefan Unterthurner

Weitere Infos zur Grönland-Expedition mit Simon findet ihr im Blog des Tages Anzeigers.

Foto: Facebook

Noch im Sommer unternahmen Barbara und Mirko gemeinsam mit zwei Freunden die Sieben Seen Wanderung im hintersten Ridnauntal. Der Pfad ist kaum bewandert. Grund mag vielleicht die lange Gehdauer sein, dafür aber gestaltet sich die Wandertour im nördlichen Südtirol landschaftlich überaus abwechslungsreich. Glasklare, tiefblaue Wasser; Seen, gespeist vom Schmelzwassers der Gletscher; und all dies vor einer schlichtweg atemberaubenden Bergkulisse…   

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Am Freitag nach der Arbeit fuhren wir ins urig-schöne Südtiroler Ridnauntal. Die Wanderung dauert reine Gehzeit ca. 9 Stunden, weshalb wir beschlossen, diese Tour in 2 Etappen zu bestreiten. Zwar regnete es ununterbrochen, aber dennoch ließen wir uns vom Wetter nicht abhalten die erste Etappe anzugehen, denn laut Wetterprognose sollte es am darauffolgenden Tag schöner sein.

Unser Ausgangspunkt ist Maiern (1.417 m). Als Parkmöglichkeit bietet sich der Parkplatz vom Bergwerk Schneeberg an. Der Aufstieg dauerte ca. 1,5 Stunden und führte uns hinauf zur Poschalm / Moarerbergalm auf 2.114 m, wo wir übernachteten. Dieser Weg ist einfach zu begehen, da es sich um eine Forststraße handelt, die bis zur Alm hochführt. Dabei sieht man weiter oben ehemalige Beförderungstunnels, welche einst im Bergwerkbetrieb eine wichtige Rolle spielten. Auf der Poschalm sind wir sehr gut bewirtschaftet worden und hatten das Esszimmer sowie ein Schlafzimmer ganz für uns alleine. Das regnerische Wetter tauchte am Ende dieses ersten Tages das gesamte Tal in eine ganz besondere, verträumte Atmosphäre.

Am Morgen kitzelten uns die ersten Sonnenstrahlen im Gesicht und die Glocken der Kühe einen Stock unter uns, gaben Signal zum Aufstehen und Aufbrechen, um die zweite Etappe zu beginnen. So gingen wir dem 33er Steig nach, der uns über Almwiesen und Bäche hinauf bis zum „Moarer – Egetensee“ (2.480 m) führte. Dort sind wunderschöne Fotos entstanden, weil die Morgensonne und die aufsteigenden Nebel ein unvergesslich schönes Licht ergaben.

Der Weg führte nun über ein Hangschuttfeld hoch hinauf zum Egetenjöchl (2.695 m), der höchste Punkt unserer Wanderung, wo wir auch einer größeren Schafherde begegneten. Am Egetenjöchl nahmen wir linker Hand den Steig 33a hinunter zum „Hinteren Senner Egetensee“ (2.650 m) unterhalb der Timmelspitze. Hier konnten wir die Überreste ehemaliger Gletscher sehen.

Ab jetzt ging es sanft abwärts, teilweise über eine Mooslandschaft, die sehr idyllisch war. An einem der vielen kleinen Seen machten wir unsere Mittagspause und gingen in den Moosen und Wässern zum Kneippen.

Anschließend bot sich uns ein wunderbarer Blick auf den größten See unserer Wanderung, den „Trübersee“ (2.350 m).

Von dort nahmen wir wieder Anschluss auf den Steig Nr. 33, hinunter zu den sogenannten Sandböden (2.130 m). Hier sind noch die Ausmaße des einstigen Gletschers an den nackten Felswänden sichtbar; auch ein Wasserfall stürzt von dem darüber liegenden Ebenferner zu den Sandböden hinab. Wir legen eine kurze Rast ein.

Die aufkommenden Wolken ließen uns aber bald wieder aufbrechen. Nun galt es den letzten kurzen Anstieg in Richtung „Grohmanhütte“ zu bewältigen, bevor es dann endgültig nur noch bergab ging. Hier endete der Steig 33 und wir folgten nun dem Steig 9 hinab ins Tal. Dieser Weg führt recht steil hinunter zur „Aglsbodenalm“. Jedoch: Die Natur belohnt die Mühen mit vielen schönen Wasserfällen und üppiger Alpenvegetation.

Bei der „Aglsbodenalm“ (1.717 m) angelangt, legten wir unsere letzte Rast ein und tranken ein kühles Bier. Das letzte Stück führte gemütlich entlang des Fernerbaches, hinab durch Wälder, hin zum Parkplatz. Auf den letzten Metern holte uns dann doch noch ein Gewitter ein. Das störte uns aber weiter nicht, da wir auf zwei wirklich tolle Wander-Etappen zurückblicken konnten und uns die Freude darüber im Gesicht geschrieben stand.

Tipp: Wer den Schneeberg noch nie gesehen hat, der kann einen Tagesausflug im Stollen verbringen, anschließend auf der Poschalm übernachten und am nächsten Tag die Wanderung starten.

Kurzbeschreibung:

Anfahrt: Sterzing – Ridnaun / Maiern – Bergwerksmuseum Schneeberg

Etappe 1

Aufstieg: Bergwerkmuseum (1.420 m) über Forststraße zur Poschalm (2.114 m), Dauer ca. 1,5 h

Etappe 2

Aufstieg: von Poschalm bis Egetenjöchl (2.695 m) über Steig 33, Dauer ca. 1,5 h

Abstieg: Von Egetenjöchl über Steig 33a und später 33 zu den Sandböden (2.130 m) in ca. 4 h, weiter auf Steig 9 hinunter zur Aglsbodenalm (1.717 m) und hinunter bis zum Parkplatz, Dauer 3 h

Konditionelle Anforderungen: Ausdauer erforderlich, aber mit vielen Pausen in zwei Etappen ohne Probleme machbar

Technische Anforderungen: Geländegängig

Autoren: Barbara & Mirko

Gemeinsam mit ihren beiden Schwestern bildet sie das Dreigestirn der Tofanen, eine der markantesten und beliebtesten Felsformationen in den Dolomiten: die Tofana di Rozes. Unser Autor Helli ist aufgebrochen, um den imposanten Dolomiten-Berg zu erklimmen – teils entlang alter, einst bitter umkämpfter Kriegspfade…

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Es ist wieder einmal heiß, die Ferien sind angebrochen und um der sengenden Hitze im Tal auszuweichen ist ein Tourenziel gleich ausgemacht. Hinein in das wunderschöne Gadertal, vorbei an St. Kassian in Abtei und über den Falzaregopass runter in Richtung Cortina. Das Ziel der Autofahrt ist der Parkplatz zur Tofana di Rozes, die aufgrund ihrer formschönen Erhöhung ein ganz besonderer Leckerbissen inmitten der Dolomiten ist. Zudem ist auf über 3000 Metern Höhe die Hitze erträglicher als im Tal.

Vom Falzaregopass muss man einige Kilometer Richtung Cortina abfahren und nimmt die Abzweigung zur Dibonahütte, die zuletzt über eine Schotterstraße erreichbar ist. Man kann aber auch wie wir an einem naheliegenden Parkplatz das Auto abstellen und der Beschilderung Richtung Lipella Klettersteig über einen wunderschön angelegten Forstweg folgen. Nach einer guten Stunde erreichen wir dann schließlich das Felsmassiv samt Einstieg.

Die Klettergurte samt Sicherungsmaterial sind schnell angezogen und wir freuen uns schon auf den Kletterspaß. Wir sind nicht die einzigen. Eine Heerschar an Wanderern macht sich am Einstieg bereit. Wir starten gleich los und nach den Klammern und Einstiegsleitern schalten wir die Stirnlampen ein und wandern durch einen gesicherten und mit teilweise Treppen versehenen 500 m langen Felstunnel. Wir stecken im Menschenstau und es ist ganz schön kalt aber nun haben wir doch diese Passage hinter uns und genießen den gigantischen Ausblick und die wärmende Sonne. Wir diskutieren über die Soldaten, die sich hier an der Tofana im ersten Weltkrieg erbitterte Kaempfe geliefert haben. Hut ab und hoffentlich nie wieder Krieg.

Über lange Bänder geht es teilweise auch senkrecht über den ausgezeichnet versicherten Steig ständig höher und die Länge der Tour macht sich bemerkbar.

Bevor man nach einigen Stunden den Klettersteig hinter sich lässt, wird es nochmals rutschig und steil und uns wird alles abverlangt. Sogar meine Digicam verabschiedet sich über die Felsen nach unten. Zum Glück wurde niemand getroffen. Die hier abgebildeten Photos sind die letzten meiner Sony.

Die letzte halbe Stunde marschieren wir etwas langsam auf den Gipfel zu. Dann haben wir es endlich geschafft! Die verdiente Rast mit Traumkulisse tut uns sichtlich gut und wir verschlingen unsere Brote und die letzten Flüssigkeitsreserven.

Nun geht es bergab an einer Weggabelung rechts haltend und über schroffe Felsen hinunter zum Rifugio Giussani auf 2582 Metern. Vorsicht bei den Markierungen, da diese nicht immer eindeutig sind. An der Schutzhütte füllen wir unsere Flüssigkeitsreserven auf und gehen weiter Richtung Parkplatz. Vom Gipfel sind es immerhin rund 3 Stunden, und da darf man nicht trödeln! Das hat auch meine Begleitung verstanden!

Fazit: Eine lange Traumtour, die ich nur weiterempfehlen kann!

Kurzbeschreibung:

Anfahrt: Bruneck – Gadertal St. Kassian – Falzaregopass – Richtung Cortina

Start: Parkplatz in der Nähe der Dibonahütte auf 1800 m. Empfehlenswert wäre direkt an der Dibonahütte auf 2000 m zu parken.

Aufstieg: Parkplatz 1800 – Einstieg Klettersteig (1h) – zum Gipfel weitere 4-5h

Abstieg: Erste Weggabelung rechts, und über schroffe Felsen zur Giussanihütte 2582 (1,5 h) und weiter zum Parkplatz (1,5 h)

Konditionelle Anforderungen: sehr anstrengend

Technische Anforderungen und Ausrüstung: Klettersteigset samt Helm und Stirnlampe, im Frühsommer auch Steigeisen. Im Sommer unbedingt ausreichend Flüssigkeit mitnehmen. Schwindelfreies gehen auf einem mittelschwierigen Klettersteig, dessen länge nicht zu unterschätzen ist.

Autor: Helli

Es sind Plätze, um die sich Mythen ranken; Orte, denen man Magisches nachsagt; Kultstätten, die märchenhaft anmuten – im Südtiroler Jenesien, oberhalb von Bozen, liegt ein solcher Ort. Die Rede ist von den Stoanernen Mandln. Zu zweit haben sich unsere Autoren Barbara und Mirko aufgemacht, den steinernen Zeitgenossen am sonnenverwöhnten Hochplateau einen Besuch abzustatten. 

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Wir sind heuer, bedingt der Schwangerschaft, nicht viel zum Wandern gekommen. Um aber doch unsere schöne Natur zu genießen, beschlossen wir über Jenesien bei Bozen zu den bekannten Stoanernen Mandln zu wandern.

Von Bozen kommend erreicht man den Startpunkt mit dem Auto über Jenesien zum kleinen Weiler Flaas. Dort angekommen folgt man zunächst noch Richtung Mölten und biegt dann nach ca. 1,2 km rechts zu den Fahrer Höfen ab. Nach 700 m sind die Höfe erreicht. Hier gilt es nun einen Parkplatz entlang des Weges zu finden, denn 100 m nach den Höfen beginnt mit einem links abzweigenden Traktorweg die Wanderroute. Von den Fahrer Höfen aus hat man gegen Süd-West hin einen tollen Blick auf Langfenn und die Kapelle St. Jakob.

Vom Parkplatz aus folgen wir einfach nur dem Traktorweg, welcher auch mit „Möltner Kaser“ ausgeschildert ist. Dieser Weg ist mit „Nr. 4“ oder „E 5“ gekennzeichnet und führt durch Wald und Almwiesen, was ihn sehr reizvoll macht. Er ist nie besonders steil und führt direkt bis zu der Jausestation „Möltner Kaser“. Hier lässt es sich in ruhiger Gesellschaft mit Schottischen Hochlandrindern wunderbar Picknicken oder man lässt sich in der Jausestation verköstigen.

Ab dem „Möltner Kaser“ folgt man dem Pfad hinauf zu den „Stoanernen Mandlen“. Dieser Weg ist etwas steiler aber nicht schwierig. Oberhalb des Waldes folgt ab 1.820 m eine Alm, wo in den Sommermonaten Rinder, Schafe und Pferde weiden. Man sieht von weiten bereits die aufgetürmten, teils Durchmesser starken Steinhaufen.

Das tolle am Besuch der Männchen ist, dass man die bestehenden Steinhaufen weiterbauen oder selbst einen errichten darf. Und so sahen wir kleine und große Kinder, die sehr kreativ und lange damit beschäftigt waren, Steine herumzutragen und zu neuen Steinmännchen aufzustapeln. Ob sie nun einst als Wegmarkierung oder zur Kennzeichnung religiöser Kultstätten dienten, das Interesse an den steinernen Gebilden ist auf jeden Fall nach wie vor groß. Vielleicht auch, weil sich um die Stoanernen Mandln – heute als so genannter “Kraftplatz” bekannt – reichlich Sagen und Legenden ranken. So sprechen vielerlei Erzählungen von geheimnisvollen Hexentreffen an den Steinhaufen…

Im Nachhinein können wir sagen, dass sich diese Wanderung hervorragend für eine Halbtagstour eignet – auch nach dem Mittagessen. Wir wissen jetzt auch, dass dieser Weg bis zur Jausestation „Möltner Kaser“ sehr familienfreundlich und mit einem Kinderwagen leicht zu meistern ist. Für uns bedeutet das, dass wir diesen Weg das nächste Mal zu dritt beschreiten werden…

Kurzbeschreibung:

Anfahrt: Bozen – Jenesien – Flaas (Fahrer Höfe)

Start: Flaas-Fahrer Höfe (1.560 m) bei den Fahrer Höfen. Parkmöglichkeiten entlang des Weges.

Ziel: Möltner Kaser (1.760 m) oder Stoanerne Mandln (2.000 m)

Aufstieg: von Flaas bis Möltner Kaser ca. 2 h / Möltner Kaser bis Stoanerne Mandln ca. 0,5 h

Abstieg: gleich wie Aufstieg, Stoanerne Mandln bis Parkplatz ca. 2 h

Konditionelle Anforderungen: sehr leicht und überaus lohnend

Technische Anforderungen: keine besonderen Anforderungen nötig

Autoren: Barbara & Mirko

Traumhaft, dieser Altweibersommer. Das dachte sich auch unsere Autorin Tanja. Und so machte sie sich unlängst auf, einen 3000er in den Zillertaler Alpen zu bezwingen. Genauer gesagt die Wollbachspitze im urig schönen Tauferer Ahrntal. Ein Wanderbericht aus dem Südtiroler Osten – mit umwerfend schönem Gipfelpanorama.

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Ein eher unbekannter Gipfel, die Wollbachspitze oberhalb von St. Jakob in der Südtiroler Gemeinde Ahrntal, soll unser heutiges Ziel sein. Über den Forstweg wandern wir gemütlich bis zur Wollbachalm (ca. 30 min). 

Dann eröffnet sich uns erstmals der Blick auf den sehr steil wirkenden Aufstiegsweg. Die Wollbachalm (ca. 1500 m) lassen wir links liegen und wandern entlang des Bächleins auf der rechten Talseite bergan. Vor einem kleinen Wasserfall queren wir auf die linke Seite und vermissen sogleich die Markierung und beschließen einfach bergwärts weiter zu gehen. Auf der rechten Seite des Baches geht’s hier recht steil weglos auf den Sandrain, einer von weitem erkennbaren Stirnmoräne, empor. Von grasenden Kühen werden wir noch vor dem Sonnenaufgang etwas ungläubig beäugt.

Weiter über Blockwerk und große Felsbrocken über einen relativ ebenen Boden geradeaus Richtung Norden. Auch die Markierung finden wir bald wieder und folgen dieser immer weiter über unangenehm große und wackelnde Felsbrocken und große Steine.

Es geht weiter bergauf, zur Abwechslung etwas weniger steil und auf halbwegs angenehmen Weg, bis kurz unter dem Wollbachjoch (ca. 2.900 m). Von hier geht’s abwechselnd den Steinmännchen folgend und die Markierungen suchend über einen Rücken bis unter den sehr steilen Gipfelhang.

Dieser bereitet uns etwas Sorgen, da der Aufstieg sehr ungünstig über sandigen Boden mit lockeren Steinen, genau über einem Abhang erfolgt. Wir beschließen vorsichtig den Aufstieg zu versuchen. Wir begehen teils auf allen Vieren die letzten Meter bis sich der Rücken legt und wir die zwei Gipfelkreuze erblicken. 

Die Aussicht ist grandios und wir genießen den wunderschönen Tag auf dem einsamen Gipfel der Wollbachspitze. Die Aussicht auf die Dreiherrenspitze, Großvenediger und die Gletscher im Ahrntal ist wundervoll. Der Löffler liegt zum Greifen nah gegenüber. Bis zur Innsbrucker Nordkette reicht unser Ausblick. 

Auf dem Abstieg erweist sich der beim Aufstieg noch so gefährlich erscheinende Gipfelhang als angenehmer als gedacht. Über den Steig und einige Schneeflecken kehren wir zurück bis auf den ebenen Boden des Sandrains und beschließen beim Abstieg nicht „unseren“ Weg zurück zu gehen, sondern den Markierungen zu folgen. Der Weg führt uns auch hier recht steil und in wenigen Serpentinen über steile Wiesenhänge zurück zum Wasserfall.

Wir hatten im Morgengrauen eine Markierung auf dessen linker Seite übersehen. Jedoch war unser Aufstiegsweg kein Umweg bzw. auch nicht viel steiler als der markierte Weg. Die Wollbachspitze ist eine eher lange und einsame Tour, welche gute Trittsicherheit erfordert und am Gipfelhang etwas Schwindelfreiheit. 

Die Wege sind augenscheinlich wenig begangen und die Markierungen teilweise etwas ausgeblichen, jedoch aufgrund der Beschaffenheit der Landschaft ist ein Verirren kaum möglich. Auf der Wollbachalm kehren wir schließlich noch ein, um anschließend den Forstweg bis zum Parkplatz zurück zu wandern.

Kurzbeschreibung:

Anfahrt: Brixen – Bruneck – Sand in Taufers – St. Jakob – Bühel – bis zum Fahrverbotsschild vor der Wollbachalm

Start: Fahrverbotsschild vor der Wollbachalm (ca. 1500 m)

Aufstieg: Wollbachalm – über Weg Nr. 5 zum Gipfel ca. 4,5 h

Abstieg: wie Aufstieg

Konditionelle Anforderungen: Hoch (1700 hm)

Technische Anforderungen: keine

Autorin: Tanja